A poda de primavera das pereiras não é uma tarefa fácil, mas é necessária para grandes colheitas.

A pereira é capaz de formar sua própria copa, o que influencia positivamente a quantidade de frutos que crescem em seus galhos. No entanto, para maximizar a produção e prolongar sua vida útil, é necessário corrigir a forma da árvore. A poda é realizada principalmente na primavera, antes do início da circulação da seiva.

Se você não se sente seguro(a) em realizar este procedimento sozinho(a), recomendamos um guia detalhado para iniciantes. Ele inclui um diagrama claro da coroa e uma explicação passo a passo detalhada do que fazer, com imagens.

Necessidade do procedimento

Quando o crescimento e a direção dos ramos de uma árvore frutífera não são impedidos, ela forma uma copa densa e espalhada. A luz solar fica restrita, impedindo que ela alcance a parte central da folhagem, o que resulta em uma frutificação fraca e um desenvolvimento deficiente dos frutos.

Assim, o principal objetivo da poda é criar condições para a máxima produção e cuidar da árvore. A poda no momento certo pode aumentar o número de temporadas de frutificação.

Limitar o crescimento e desbastar a folhagem têm um efeito benéfico na resistência das plantas a doenças e pragas. Geralmente, a poda serve a três propósitos principais: aumentar a luminosidade na folhagem, melhorar a circulação de ar na copa e prevenir doenças. A poda também é necessária pelos seguintes motivos:

1. Formação da copa. Uma árvore com uma copa bem formada produz uma colheita grande e estável, é mais fácil de cuidar e produz frutos.
2. Regulação do crescimento. Ao podar os brotos jovens em comprimentos diferentes, você pode controlar a taxa de desenvolvimento da planta.
3. Eliminando a variabilidade na frutificação. Jardineiros frequentemente se deparam com situações em que uma pereira produz uma grande colheita em um ano, mas uma pequena no ano seguinte, ou até mesmo nenhuma fruta. O treinamento dos ramos da pereira ajuda a eliminar essa variabilidade.
4. Melhoramento dos frutos. Este procedimento anual resulta em frutos maiores e com sabor mais pronunciado.

Momento ideal

Determinar o momento exato para realizar esse procedimento é difícil. Alguns jardineiros insistem que a poda deve ser feita quando a temperatura externa estiver abaixo de zero. No entanto, ela deve ser feita antes do surgimento das primeiras folhas. Também é impossível precisar uma data exata.

A primavera não chega de uma vez só.E, devido às mudanças climáticas, os dias quentes começam de maneira diferente a cada ano.

No entanto, ainda é possível estimar a época aproximada da poda. Isso depende da zona climática onde a árvore está localizada. Na Rússia central, a poda é realizada já no final de março ou na primeira semana de abril. Nas regiões do sul, onde os invernos são mais curtos, o trabalho começa um mês antes. Em climas mais frios, as árvores são podadas mais perto do final de abril ou início de maio.

Técnica

Jardineiros experientes realizam a poda e o rejuvenescimento da copa por conta própria. Iniciantes ou amadores devem aprender com profissionais ou compreender melhor as nuances do procedimento. A poda incorreta pode causar doenças ou a morte da árvore. Os jardineiros devem possuir o equipamento necessário e compreender a estrutura da árvore, os procedimentos adequados e como proteger os cortes.

Ferramentas necessárias

É melhor preparar as ferramentas e os materiais auxiliares com antecedência. A falta de ferramentas ou o mau funcionamento delas podem atrasar o início da poda em vários dias. Nesse caso, você pode não conseguir concluir o trabalho dentro do prazo ideal. Você precisará das seguintes ferramentas:

1. Tesouras de poda e podadores de galhos. São usados ​​para aparar galhos finos.
2. Uma faca afiada. Isso é necessário para aparar galhos muito finos.
3. Uma serra de arco. Ela é usada para cortar galhos grossos e o tronco.
4. Tesoura de poda com extensão para trabalhar na parte superior da árvore.
5. Escada.
6. Um composto protetor para proteger cortes recentes. Pode-se usar tinta a óleo, óleo secante natural, óleo de linhaça, verde brilhante ou outras substâncias.

A estrutura e a estrutura da madeira

Para que uma pereira se desenvolva adequadamente, ela deve ter uma copa equilibrada. Isso significa que os ramos principais devem estar orientados em direções diferentes do eixo vertical da árvore, e seu tamanho e peso devem ser aproximadamente iguais.

Esse design garantirá uma distribuição uniforme do centro de gravidade, impedindo que a pereira se incline para um lado e aumentando significativamente sua estabilidade. Portanto, vale a pena estudar e compreender a estrutura da árvore.

O que precisa ser cortado

Antes de iniciar o trabalho, é importante examinar cuidadosamente a estrutura da árvore por todos os lados, determinando quais galhos devem ser removidos e quais devem ser mantidos, com base na estrutura equilibrada descrita anteriormente. A primeira poda (principal) é realizada imediatamente após o plantio da muda. Isso aumenta a ramificação da planta e estimula a formação de galhos frutíferos. Os rebentos de água, que se formam em abundância após o período de dormência invernal, devem ser removidos separadamente.

Regras

Ao trabalhar, determine a ordem em que os galhos devem ser cortados. Primeiro, remova os brotos que se formaram no tronco. Em seguida, comece a podar os galhos verticais. Ao usar ferramentas de corte, preste atenção aos seus movimentos e observe a posição dos brotos próximos.

Um pequeno deslize pode danificar a casca delicada da árvore. Um corte superficial levará muito tempo para cicatrizar. Se for necessário cortar galhos com mais de 3 cm de diâmetro, apare-os primeiro pela parte de baixo e depois pela parte de cima. Isso ajudará a evitar que o galho restante se parta.

Proteção contra cortes

Ao remover partes indesejadas, a madeira exposta, sem casca, deve ser protegida com compostos especiais para evitar a absorção de água e o apodrecimento. Danos de menor diâmetro permitem que a árvore se recupere mais facilmente. No entanto, se o galho não tiver mais de 30 mm de diâmetro, não é necessário aplicar um composto protetor. Para galhos maiores, basta tratar a borda externa. O selante protegerá o câmbio da perda excessiva de umidade.

Tipos de poda

A poda de brotos jovens e galhos velhos é um dos procedimentos mais importantes no cuidado com as árvores. Dependendo da idade da pereira, existem procedimentos de poda de formação, rejuvenescimento e sanitários. Esses procedimentos ajudam a árvore a se desenvolver adequadamente, produzir frutos por mais tempo e gerar uma colheita mais abundante. Para entender a estratégia, restosÉ necessário levar em consideração que, ao longo de sua vida, as plantas passam por certos estágios de desenvolvimento relacionados à idade.

Formativo

Um procedimento que visa obter uma copa adequada e ampla, além de uma estrutura robusta para a árvore. Somente plantas jovens são submetidas a esse procedimento, e apenas na primavera. A modelagem começa no viveiro, onde a árvore é moldada para atender aos requisitos padrão. Regras básicas:

1. Primeiramente, determine o tamanho aproximado da copa da árvore adulta. Se for plantada perto de uma casa, os galhos não devem fazer sombra nas janelas. Ao plantar uma pereira perto de uma calçada ou área de tráfego intenso, os ramos inferiores devem ser conduzidos de forma a não obstruir a vista.
2. Durante a poda, eles procuram obter um tronco reto e vertical com uma copa equilibrada.
3. Uma copa temporária é formada na muda. A copa permanente surgirá quando a árvore atingir o tamanho desejado. Posteriormente, a copa temporária e a copa ao seu redor são removidas. À medida que o broto central cresce, sua direção é monitorada e o segundo broto é removido quando o principal começa a se bifurcar.
4. Remova os ramos muito curvados que crescem ao longo da copa. Eles podem sombrear outros brotos, fazendo com que sequem e morram.
5. Desbaste a copa. Um grande número de ramos em um único verticilo impacta negativamente o desenvolvimento de uma árvore adulta. À medida que os brotos engrossam, começam a crescer juntos e se entrelaçar. Removê-los nessa idade é problemático, pois pode causar danos significativos e potencialmente permitir que infecções penetrem no tronco.
6. A poda das pereiras é feita antes que elas atinjam 20-25 anos.

Coroa com poucos níveis

A estrutura da árvore é a mais próxima de sua forma natural. Os galhos estão dispostos em grupos horizontais — camadas frutíferas. O treinamento da planta começa com um ano de idade. Em uma árvore jovem, a zona do tronco é medida a uma distância de 0,5 m da superfície do solo.

Não é recomendável deixar a árvore mais baixa: galhos baixos dificultam a manutenção do pomar de pereiras. Deixar o tronco muito alto também é indesejável. No verão, ele ficará exposto à luz solar direta, podendo sofrer queimaduras térmicas, e no inverno, podem surgir rachaduras devido à geada.

Meça mais 30 cm a partir da borda do tronco. Esta será a primeira fileira de ramos principais. Todos os brotos acima deste ponto devem ser removidos. Deixe apenas uma gema bem desenvolvida, localizada diretamente acima do corte do espinho. Isso é necessário para garantir que o tronco fique perfeitamente vertical.

O corte é feito acima do broto com uma faca afiada, em um ângulo de 30° em relação ao eixo do ramo. Este procedimento deve ser realizado com extremo cuidado: evite deixar um toco muito comprido ou aparar a base em excesso. Se o jardineiro não tiver certeza do sucesso, pode-se deixar um ramo de cerca de 10 cm de comprimento. Este ramo será usado para amarrar o novo ramo a este espinho.

No verão, verifique se há brotos no tronco. Se eles crescerem, corte-os acima da quarta folha. Depois disso, o desenvolvimento deles cessará, mas eles contribuirão para o crescimento do tronco e para a formação da fileira inferior de ramos principais.

No ano seguinte, os brotos que cresceram demais também são removidos do tronco. Três galhos grossos são deixados na área onde os galhos esqueléticos estavam localizados, orientados simetricamente em relação ao eixo da árvore. O primeiro é colocado na altura do tronco, e os galhos subsequentes são espaçados a aproximadamente 15 cm de distância. A orientação desejada dos galhos é em um ângulo de 120° entre si.

Se brotos surgirem no tronco, crescendo paralelamente a ele, devem ser removidos. Esses são ramos concorrentes que crescem tão rápido quanto o tronco principal, mas não são adequados para substituí-lo. À medida que crescem, os brotos podem quebrar, danificando o tronco principal.

Além dos ramos concorrentes, outros ramos fortes que não fazem parte do cerne da árvore são completamente removidos. O corte é feito na base, onde se formou um inchaço circular. Daí vem o termo de jardinagem "poda em anel". Esse inchaço contém muitas células ativas capazes de se dividir rapidamente. Graças a essas células, o dano é reparado rapidamente.

Ramos curtos (até 30 cm de comprimento) devem ser deixados em paz. A maioria deles tende mais a frutificar do que a crescer. Jardineiros iniciantes desconhecem isso e podam tudo da mesma maneira, confiantes de que estão fazendo o certo. Os ramos principais recebem atenção especial. Para garantir seu desenvolvimento uniforme, são criadas condições específicas para cada um. As pontas dos ramos são deixadas aproximadamente no mesmo nível.

Os ramos mais compridos curvam-se em direção ao chão, enquanto os mais curtos, pelo contrário, erguem-se para cima.

No ano seguinte, forma-se um segundo nível de frutificação. Três ramos esqueléticos são deixados da mesma maneira, divergindo em um ângulo de aproximadamente 120°. A distância até o nível inferior é de 50 a 60 cm. Os ramos principais se alinham entre si para formar uma copa uniforme.

Os ramos concorrentes e os brotos fortes em excesso são podados. Os brotos fortes que sobraram da primavera anterior são deixados, mas se se tornarem um problema, são cortados rente ao solo. Um ano depois, outro ramo principal é plantado 40 cm acima dos dois ramos secundários. Isso completa a formação da estrutura da copa.

Coroa em forma de taça

Numa copa com este formato, os ramos principais emergem de um único ponto. Três a quatro rebentos fortes, dispostos simetricamente em relação ao eixo da árvore, são selecionados para a sua formação. Os jardineiros distinguem entre uma copa padrão e uma copa em forma de taça melhorada. Nesta última, os ramos principais estão dispostos de forma compacta, mas a uma pequena distância uns dos outros. As pereiras com copas melhoradas apresentam maior resistência e excelentes condições de circulação de ar e luminosidade na folhagem.

A modelagem da pereira começa no primeiro ano após o plantio. Selecionam-se os ramos mais fortes e simetricamente dispostos. O ramo inferior é posicionado a 50-60 cm do solo para formar o tronco. O ramo superior deve, preferencialmente, estar voltado para o norte para evitar que a copa se estenda em direção ao sol. Tudo o que estiver acima dele, incluindo o ramo principal, deve ser removido.

Na primavera seguinte, a poda é reduzida ao mínimo. Isso promove uma expansão mais rápida da copa e acelera a frutificação. Alguns jardineiros dispensam a poda completamente, mas as árvores jovens sempre têm brotos crescendo na direção errada. Portanto, é melhor removê-los no início do processo, mas os galhos esqueléticos são podados muito pouco ou nada. Dois brotos fortes são deixados neles.

A partir destas, formarão-se ramos esqueléticos de segunda ordem. Os concorrentes dos condutores são removidos "no anel".

No terceiro ano, a planta é cuidadosamente inspecionada, avaliando-se o crescimento dos ramos principais. Com base nesses resultados, realiza-se a poda. Os ramos principais são encurtados se estiverem doentes ou se tornarem verticais. Os ramos secundários principais são removidos quando crescem mais rápido que os ramos principais.

Todos os ramos que apontam para o centro ou que sombreiam excessivamente a copa devem ser removidos "na base" ou em duas gemas. No entanto, é melhor não exagerar: o centro da árvore não deve ficar vazio; os ramos fortes devem estar distribuídos uniformemente por ele.

Sanitário

Os cuidados preventivos são realizados para melhorar o desenvolvimento da planta, acelerar o crescimento vegetativo e promover a frutificação precoce. Durante esse processo, todos os brotos em excesso ou danificados são removidos. Os galhos secos são cortados rente à base.

A remoção desses galhos restaura o sistema vascular e estimula o desenvolvimento de partes saudáveis ​​da árvore. Além dos galhos danificados, também são removidos os galhos que crescem para dentro ou verticalmente para cima.

A primeira opção criará sombreamento adicional, enquanto a segunda pode não suportar o peso da fruta e quebrar.

Apoio

Esse tipo de poda começa antes que a copa esteja completamente formada. Ela permite:

1. Para acelerar a produção dos primeiros frutos e aumentar sua quantidade.
2. Melhora o sabor das frutas.
3. Aumentar a resistência das árvores à geada.
4. Facilite o cuidado com as plantas e a colheita de frutos.
5. Evitar o crescimento excessivo da coroa.
6. Permitir a livre penetração da luz solar e das correntes de ar na massa foliar.
7. Livre a planta de galhos doentes, feridos ou que se esfregam uns nos outros, pois esses elementos interferem no seu desenvolvimento e reduzem a produção.

Depois disso, todas as folhas recebem a quantidade ideal de luz, o que impacta positivamente a frutificação. Se precisar limitar o crescimento da árvore, quando ela atingir o tamanho adequado, remova o ramo principal, redirecionando o crescimento para um ramo lateral mais fraco. Recomenda-se que a poda de manutenção seja feita sazonalmente, removendo-se pequenas quantidades de partes vegetativas por vez. Essa é a única maneira de garantir a máxima eficácia.

Um corte de cabelo adequado

A pereira é uma cultura de jardim que requer luz solar abundante em todas as fases de crescimento. A poda de formação, juntamente com a manutenção e a higienização, são realizadas para garantir que todos os sucos e compostos benéficos sejam direcionados para o fruto.

Isso impacta positivamente o sabor e a comercialização da fruta. Além disso, o cultivo adequado da pera limita seu crescimento vertical, facilitando a colheita.

Árvore jovem

A poda é realizada no ano seguinte ao plantio, quando as mudas já estão estabelecidas e fortes. A primeira poda é a mais importante: ela determina a formação do tronco, dos ramos principais e da copa.

A poda de pereiras jovens é feita na primavera, quando a planta desperta e tem a força necessária para curar quaisquer danos e resistir a doenças. Além disso, encurtar os ramos em um quarto aumenta a ramificação e a formação de ramos frutíferos.

Pereira adulta

A regra principal ao podar uma planta frutífera é não causar danos. Se a árvore for seriamente danificada, terá que gastar energia na recuperação. Isso levará a uma redução na produção de frutos e à deterioração do seu sabor.

Uma vez que a pereira esteja estabelecida, os rebentos internos que sombreiam excessivamente a copa são removidos, e o tronco central é encurtado em um quarto. Além disso, o comprimento dos ramos principais é limitado, sendo estes podados para ficarem do mesmo tamanho, e os ramos concorrentes são removidos.

Árvore velha

Este tipo de pera é rejuvenescido para restaurar sua capacidade de produzir frutos. O resultado são frutos mais saudáveis ​​e suculentos. É assim que os jardineiros melhoram artificialmente a qualidade da fruta.

A poda de rejuvenescimento é necessária para criar uma copa em forma de taça com o centro aberto. Isso garante uma boa circulação de ar e permite que mais luz solar chegue às folhas, o que beneficia as colheitas futuras.

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O processo de rejuvenescimento de uma pereira antiga começa com o desbaste da copa. Os ramos secos e danificados são removidos da parte central. A poda é feita rente ao anel de crescimento, e a área cortada é revestida com um composto protetor.

Isso ajudará a árvore a se curar rapidamente. Os brotos jovens e o tronco devem ser podados por último. Também é recomendável remover os galhos sem frutos que crescem paralelos ao tronco, centrados na copa e em um ângulo agudo.

Cuidados pós-operatórios

O monitoramento da saúde das árvores do jardim, especialmente as jovens, deve ser regular, minucioso e tecnicamente correto. Após a poda de primavera, quando as temperaturas estão consistentemente acima de zero e o solo descongelou, a terra ao redor do tronco é revolvida. Isso é feito com cuidado para evitar danos às raízes da planta, que estão localizadas perto da superfície. A terra solta é então coberta com cobertura morta.

Uma planta enfraquecida durante o inverno precisa ser fertilizada com adubo de primavera. Após a poda, a árvore precisará de força para se recuperar dos danos. O ideal é aplicar adubos orgânicos ou minerais sem nitrogênio. O nitrogênio se acumula rapidamente no tecido poroso da pereira, afetando o sabor e a textura da fruta. Antes do surgimento das primeiras folhas, trate o jardim contra pragas e doenças.

Erros comuns

Um erro comum cometido por jardineiros iniciantes é remover apenas os galhos mortos e danificados. Essa poda se baseia na crença de que o dano não irá progredir ou se espalhar além do estágio inicial. O broto deve ser removido até o primeiro botão saudável. Outro erro é o excesso de galhos na copa. Galhos muito próximos uns dos outros começarão a se esfregar com as rajadas de vento.

A poda rente ao broto é um procedimento complexo que pode ser desafiador para jardineiros iniciantes. Iniciantes frequentemente cometem erros, como deixar um toco grande, podar demais a base ou cortar o galho em um ângulo. Outra falha comum é o uso de ferramentas cegas ou sujas. Ferramentas cegas ou sujas deixam sulcos profundos ou rebarbas no corte, o que pode levar ao apodrecimento. Ferramentas sujas também podem causar infecções fúngicas no corte.