Como preparar árvores frutíferas e arbustos para o inverno

A colheita de um jardim depende em grande parte da condição dos arbustos e árvores na primavera, quando emergem do inverno. Geadas, ventos frios, pressão da neve sobre a copa, sol forte de inverno e alternância entre degelos e geadas podem causar danos localizados ou até mesmo a morte da planta inteira. A resistência às condições climáticas depende da imunidade da árvore ou arbusto, da maturidade dos brotos jovens e da concentração de açúcares e proteínas na seiva celular — fatores que podem ser melhorados com a implementação de algumas medidas de manutenção.

Plano de trabalho

Preparar um jardim para o inverno pode ser uma tarefa desafiadora para jardineiros iniciantes devido à falta de conhecimento sobre o momento e a sequência dos procedimentos. O momento certo depende da onda de frio e dos padrões climáticos do outono, que podem variar significativamente de estação para estação, mesmo dentro da mesma região. No entanto, a sequência de tarefas pode ser definida com bastante clareza:

1. Após a colheita, as árvores e os arbustos devem ser fertilizados, pois suas raízes crescem ativamente após a frutificação, absorvendo nutrientes do solo.
2. A poda dos ramos deve ser feita quando as árvores entram em dormência, indicada pela queda das folhas. Nesse momento, a planta tolerará o procedimento traumático com mais facilidade do que antes da interrupção do fluxo de seiva.
3. Após a poda, é necessário realizar procedimentos sanitários no jardim - limpeza das folhas, remoção de ervas daninhas e limpeza dos troncos da casca velha.
4. Após a limpeza, você deve remover a terra ao redor dos troncos das árvores, caiá-los e tratá-los contra doenças e pragas.
5. Quando a temperatura do ar atingir um nível ligeiramente acima de zero, é necessário realizar a rega pré-invernal e cobrir o tronco da árvore com cobertura morta, isolando as raízes.
6. Somente após concluir esses procedimentos você poderá instalar proteção para árvores e troncos jovens.

Limpeza

A limpeza do jardim é uma etapa necessária na preparação de árvores e arbustos para o inverno que se aproxima. Alguns jardineiros adiam a poda para a primavera, assim como os tratamentos contra doenças, se forem puramente preventivos. Dependendo do clima e da região, a rega ou cobertura antes do inverno pode não ser necessária, mas a limpeza é indispensável em qualquer caso. As folhas caídas costumam se tornar um refúgio de inverno para fungos e larvas de pragas, portanto, coletar e queimar a serapilheira é uma medida simples, porém eficaz, de prevenção de doenças. As ervas daninhas devem ser removidas e queimadas juntamente com as folhas.

As folhas caídas podem ser usadas como cobertura morta ou adicionadas à compostagem. No entanto, se árvores ou arbustos sofreram com alguma doença fúngica ou viral, mesmo que leve, as folhas caídas devem ser queimadas, caso contrário a infecção se espalhará para o ano seguinte. Galhos quebrados e galhos deixados após a poda, especialmente aqueles afetados por sarna ou oídio, também devem ser recolhidos e queimados.

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Aparar

poda de outono Os ramos podem ter diversas finalidades:

• Prevenção de doenças – é necessário remover os rebentos que estejam infetados ou potencialmente vulneráveis ​​à microflora patogénica e a insetos nocivos;
• Desbaste da copa – o excesso de ramos priva os frutos da quantidade de luz solar necessária para o amadurecimento e provoca o desenvolvimento de fungos;
• Rejuvenescimento – envolve a remoção de ramos velhos cuja fertilidade está diminuindo, ou o encurtamento de brotos, o que estimula o aparecimento de crescimento jovem.

Para realizar este procedimento, você precisará de uma faca bem afiada ou tesoura de poda — uma lâmina cega impedirá um corte limpo. Para galhos mais velhos, use uma serra de arco. O tecido vivo exposto em um arbusto ou árvore pode se tornar um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos e vírus, portanto, trate os cortes com piche para jardim ou uma solução de sulfato de cobre a 0,5%.

O verniz para jardim pode ser preparado com os seguintes ingredientes:

• 400 g de resina (pinho ou abeto);
• 400 ml de terebintina;
• 100 g de gordura;
• 100 g de cera de abelha.

Os cortes também podem ser pintados com tinta a óleo ou, como medida temporária, cobertos com argila.

Primeiramente, remova os galhos danificados por doenças ou insetos, bem como os mortos e quebrados. Em seguida, se necessário, realize a poda de rejuvenescimento ou inicie o desbaste da copa. Ao remover o excesso de galhos, priorize os fracos, subdesenvolvidos e aqueles com desvios visíveis de crescimento. Além disso, o arbusto deve ser limpo de todos os galhos que crescem em direção ao centro da copa.

Peculiaridades da poda de árvores frutíferas

A remoção de galhos durante a preparação de árvores jovens para o inverno em um pomar se limita à poda sanitária mínima. A perda de uma grande parte da copa causa crescimento denso e atrasa a formação de botões florais, pois a planta dedica toda a sua energia à regeneração dos brotos cortados. Como resultado, a árvore produz uma colheita menor do que sem a poda.

A poda, por outro lado, tem um efeito benéfico na produção de árvores maduras e antigas, especialmente se o crescimento dos brotos estiver lento. Nesse caso, podar todos os galhos estimulará o crescimento. A poda completa dos galhos antigos permite a remoção de no máximo 1/3 do volume total da copa. O número de galhos podados de cada vez deve ser minimizado, portanto, a poda deve ser realizada anualmente. Ao remover um galho, recomenda-se deixar um pequeno toco para evitar que a madeira viva congele, mas este deve ser removido na primavera.

Detalhes da poda de arbustos de frutos silvestres

Os arbustos precisam de podas mais frequentes para se revitalizarem. Quando a planta atinge uma certa idade, todos os galhos velhos devem ser removidos anualmente, deixando de 10 a 15 brotos no arbusto, sendo a maioria deles os que estão no auge de sua fertilidade.

Os princípios da poda de arbustos variam conforme a cultura:

cobertura

No outono, as plantas do jardim precisam de nutrientes para sustentar a maturação dos brotos do ano corrente. Os brotos jovens, incapazes de desenvolver lignificação antes da chegada da geada, podem congelar, enfraquecendo sua imunidade e reduzindo a produção nas próximas temporadas. Isso elimina o nitrogênio, que estimula o crescimento dos brotos, da adubação de outono. Elementos importantes durante esse período são o fósforo, que estimula a lignificação do tecido verde, e o potássio, que também aumenta a resistência à geada e a imunidade da planta.

Fertilizante orgânico

Para fertilização orgânica no período outonal, você pode usar:

• esterco de vaca;
• esterco de galinha;
• composto;
• cinzas de madeira.

O esterco é o melhor fertilizante para solos pobres e empobrecidos. As cinzas de madeira são uma fonte de potássio, possuem propriedades fungicidas e são ideais para solos ácidos, pois podem ser usadas para calagem. Fertilizantes como esterco de vaca e de galinha não devem ser frescos. O esterco deve ser usado seco; deve estar decomposto por pelo menos quatro meses, mas o material mais antigo — de 2 a 3 anos — é preferível. O composto deve estar curtido por pelo menos um ano antes da aplicação.

Durante a escavação, podem ser adicionados fertilizantes ao redor do tronco da árvore, enterrando-os no solo a uma profundidade de 15 cm.

Outra opção para adubação orgânica é semear adubo verde ao redor dos troncos de arbustos e árvores do jardim. Isso deve ser feito em setembro, cortando os caules quando atingirem 20 cm de altura. Depois disso, revolva a terra sem remover a folhagem cortada. Você também pode incorporar o adubo verde ao solo com uma enxada de aiveca. As melhores opções de adubo verde para o jardim são aveia, colza e centeio.

Fertilizantes minerais

Os fertilizantes minerais podem ser aplicados na rega ou despejados em um buraco preparado próximo às raízes da planta. Para arbustos, cave buracos com cerca de 10 cm de profundidade e, para árvores, 15 cm. Após adicionar a quantidade necessária de fertilizante, regue e preencha o buraco novamente.

Dosagem de fertilizantes para plantas adultas:

Rega pré-inverno

Uma planta não desenvolverá boa resistência ao inverno se não receber umidade suficiente no outono. Durante a estação chuvosa, a irrigação suplementar não é necessária, mas durante outonos secos, árvores frutíferas e arbustos precisam de rega para repor a umidade.

O procedimento deve ser realizado quando a temperatura cair para +2…+3°C. A água para irrigação deve estar aproximadamente 5°C mais quente que a temperatura do ar. É necessário umedecer o solo até uma profundidade de um metro; para isso, devem ser utilizados, em média, 10 baldes de água por metro quadrado. Para arbustos ou árvores jovens com até 1 metro de altura, 5 baldes por planta serão suficientes.

A água deve ser aplicada em várias etapas, não ultrapassando 10 a 15 litros por metro quadrado por hora. Após a rega, é recomendável aplicar uma camada de cobertura morta (turfa, composto, húmus ou galhos de pinheiro) ao redor do tronco da árvore para reter a umidade perto das raízes.

Controle de pragas

Antes do inverno, devem ser tomadas medidas preventivas contra doenças e pragas no jardim. Nessa época, já não há risco de acúmulo de toxinas nos frutos após o tratamento, então é possível usar soluções fortes como calda bordalesa, sulfato de cobre e sulfato ferroso. Todas essas substâncias combatem fungos com eficácia, e o sulfato ferroso também é eficaz contra líquens, musgos e diversas pragas, enquanto a calda bordalesa a 3% é eficaz contra o mofo. O tratamento com solução de ureia também é eficaz contra sarna, cocomicose e oídio.

Tanto a parte aérea da planta quanto o solo ao redor do tronco devem ser pulverizados com soluções medicinais. O solo deve ser revolvido primeiro, revirando as camadas a uma profundidade de 10 a 15 cm — é nessa região que muitas larvas de pragas hibernam; se atingirem a superfície do solo, algumas morrerão congeladas. O solo entre as fileiras deve ser revolvido a uma profundidade de 15 a 20 cm. Quaisquer larvas encontradas durante a escavação devem ser removidas do solo para evitar que se aprofundem ainda mais.

Muitos tipos de pragas se escondem sob a casca das árvores, onde as bactérias se reproduzem ativamente. Para desinfetar, raspe qualquer casca restante com uma escova de arame ou raspador de jardim e, se necessário, remova musgo e líquen dos troncos. A limpeza deve ser feita com cuidado, removendo apenas a madeira morta que está se desprendendo do tronco. Danificar a madeira viva, que conduz a seiva, prejudica a planta. Este tratamento não é necessário para árvores jovens. Pulverize a parte aérea da planta e o solo ao redor do tronco com soluções medicinais. O solo deve ser escavado primeiro, revirando camadas a uma profundidade de 10 a 15 cm — é aqui que muitas larvas de pragas hibernam; se atingirem a superfície do solo, algumas morrerão congeladas. O solo entre as fileiras deve ser escavado a uma profundidade de 15 a 20 cm. Quaisquer larvas encontradas durante a escavação devem ser removidas do solo para evitar que se aprofundem.

A casca descascada deve ser queimada para evitar a propagação de doenças. Antes de iniciar o processo, é recomendável colocar uma lona ou plástico ao redor do tronco da árvore para impedir que larvas de pragas ou bactérias entrem no solo.

Troncos sem casca, assim como galhos esqueléticos de arbustos, são recomendados. Caiar com calEste procedimento protegerá as plantas da microflora nociva. Para aumentar a proteção contra fungos, você pode adicionar sulfato de cobre à cal, bem como cola para melhorar a aderência da mistura à superfície do tronco. A dosagem dos componentes para esta solução é:

• 6 kg de cal;
• 1 kg de sulfato de cobre;
• 200 g de cola para madeira;
• 30 litros de água.

É permitido adicionar 3 kg de argila a esta mistura.

Durante os meses de inverno, quando a vegetação é mais seca, roedores podem atacar o jardim, roendo partes da casca, o que pode levar ao congelamento da madeira. Proteger os 0,5 a 1 metro inferiores do tronco geralmente é suficiente para impedir que os animais o alcancem. Redes plásticas especiais estão disponíveis comercialmente; sua respirabilidade garante que o tronco não apodreça quando as temperaturas sobem. Os troncos das árvores podem ser envoltos com tiras de feltro para telhados, esteiras de bambu, fita adesiva de construção, papel kraft, galhos de pinheiro ou meias de náilon. No entanto, se houver fortes degelos no inverno, essa proteção pode ser prejudicial e deve ser removida na primavera, assim que a neve começar a derreter.

Proteção contra intempéries

Ao preparar árvores frutíferas e arbustos para o inverno, é importante lembrar que a geada representa o maior perigo para as raízes. Dependendo da gravidade, os danos aos brotos podem levar de duas a três estações para se recuperarem completamente. Reviver uma planta com o sistema radicular congelado é uma tarefa difícil e, muitas vezes, impossível. Portanto, antes da primeira geada, a área do tronco deve ser coberta com uma camada espessa (5-7 cm) de composto ou turfa. Em solos ácidos, a turfa deve ser substituída por serragem ou casca triturada. Em regiões como a região de Moscou, esse procedimento deve ser realizado no final de outubro ou, no máximo, no início de novembro.

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Os troncos das árvores são cobertos para protegê-los do vento, da penetração de umidade nas rachaduras da casca, que podem danificar a árvore se congelarem, e das queimaduras solares. A cobertura é especialmente importante para árvores com casca danificada.

Árvores e arbustos jovens são os mais vulneráveis ​​às intempéries, especialmente aqueles que passam o inverno ao ar livre em seu primeiro ou segundo ano. Sem a proteção adequada da casca, os brotos das plantas jovens ficam suscetíveis aos efeitos ressecantes do vento e do sol, crescendo rapidamente durante os períodos mais quentes. Se as temperaturas caírem abaixo de zero após o degelo, a folhagem recém-brotada será danificada pela geada e os galhos começarão a apodrecer.

A estrutura de proteção deve ser montada em temperaturas não inferiores a -5°C. Os ramos das mudas devem ser amarrados previamente para garantir sua resistência a rajadas de vento ou ao peso da neve. As videiras devem ser curvadas até o solo.

Os seguintes itens são usados ​​como abrigo:

• filme;
• agrofibra;
• ramos de abeto;
• escudos.

A escolha do material depende das condições climáticas da região. O filme plástico oferece isolamento contra umidade, mas é uma barreira frágil contra geadas, assim como a agrofibra. Painéis de madeira, placas de compensado ou ardósia protegem as plantas de rajadas de vento e da pressão da neve, sendo ideais para preparar o jardim para invernos rigorosos. Galhos de pinheiro proporcionam circulação de ar, retêm uma camada de neve para isolamento adicional e repelem roedores.

Jardineiros iniciantes devem observar que a maior parte do trabalho deve ser feita após a queda das folhas, mas antes que as temperaturas caiam abaixo de zero. Se a onda de frio for repentina, a maior parte do trabalho terá que ser concluída em poucos dias. Portanto, é importante preparar equipamentos e produtos químicos com antecedência.