Como propagar videiras por estacas: momento certo, 5 métodos e dicas.

O método mais popular de propagação de uvas é por meio de estacas (mudas). A tarefa é bastante simples, requer pouco esforço e até mesmo um iniciante pode realizá-la, principalmente com nossas instruções passo a passo.

Vantagens

Você já teve um vizinho que cultiva uma videira incrivelmente saborosa e produtiva que você adoraria plantar, mas nem você nem o dono sabem o nome? O que fazer quando você sabe o nome, mas não consegue encontrar a planta no viveiro local e tem receio de encomendá-la por catálogo? Nada mais fácil do que pedir a um amigo para compartilhar uma muda; isso não prejudicará a planta de forma alguma e você economizará tempo e dinheiro!

A colheita de estacas de videira é feita no outono, durante a poda programada, portanto não há necessidade de descartar nada. Você pode cultivar várias estacas ao mesmo tempo; se uma se mostrar fraca, há várias outras para substituí-la. Consulte fóruns onde viticultores trocam estacas ou envie-as pelo correio; os preços são insignificantes em comparação com as estacas de viveiro.

Por que isso é necessário?

A propagação da uva se dá por sementes, estacas e alporquia. O primeiro método é demorado e não garante bons resultados. Nem todas as variedades conservam suas características varietais quando cultivadas a partir de sementes. O enraizamento de brotos jovens só é possível em regiões com primaveras precoces e verões quentes.

A propagação da uva pode ser feita por estacas em áreas de clima frio, onde há risco de geadas tardias e verões curtos.

A videira atinge a maturidade plena no outono (durante a queda das folhas), terminando então a estação de crescimento, e a videira entra em dormência por dois a dois meses e meio. Após esse período, o vinhedo se prepara para o despertar da primavera. As estacas preparadas enraízam e começam a crescer (brotar) já em fevereiro, o que significa que sua estação de crescimento começa muito mais cedo.

A germinação precoce das estacas impulsiona o desenvolvimento das uvas, e a planta se forma muito rapidamente.

Quando as plantarmos em campo aberto, as nossas mudas já estarão totalmente desenvolvidas e prontas para o plantio. No outono, terão tempo para se fortalecer, adaptar-se às novas condições e ganhar resistência antes do inverno, o que garantirá que as uvas comecem a frutificar mais cedo.

Cronograma (quando começar)

• Regiões do sul - do final de janeiro até meados de fevereiro.
• Região de Moscou e outras regiões do Cinturão Central - do décimo terceiro dia de fevereiro até meados de março.
• Noroeste (incluindo a região de Leningrado): durante o mês de março.
• Os Montes Urais, a Sibéria e o Extremo Oriente – de meados de março ao início de abril.

Preparação e armazenamento de estacas

No final do outono, quando chega a hora de fazer as estacas, os brotos já amadureceram e absorveram todos os nutrientes necessários para os melhores resultados. As mudas são retiradas da parte superior da coroa de um arbusto forte e saudável que produza uma boa colheita. Ferramentas de jardinagem afiadas são preparadas para o trabalho; elas devem ser limpas e desinfetadas. Um bom exemplar tem esta aparência:

• A casca é verde-acastanhada, sem manchas, podridão ou rachaduras, e o corte é verde-claro;
• O caule é reto, sem nós claramente definidos, com cerca de 8 mm de espessura e com 4 a 8 gemas;
• O comprimento ideal situa-se entre 20 e 35 centímetros.

Antes de enviar para armazenar um galho Separe os talos por variedade para evitar confusão posteriormente. Amarre vários talos juntos com corda ou um elástico. O nome da variedade pode ser escrito diretamente nos talos com caneta permanente ou marcador (para evitar danificar a casca), mas é melhor etiquetá-los em pedaços de papel e anexar etiquetas a cada feixe. Métodos de armazenamento:

• O plantio ao ar livre, diretamente no solo (em buracos profundos), é um bom método; no entanto, a germinação ocorre em fevereiro, e o solo durante esse período não é particularmente propício para escavação;
• Em um porão ou varanda (15–19 graus Celsius), os feixes de videiras são colocados em recipientes com areia ou serragem umedecida. As videiras podem ser armazenadas inteiras, e as estacas podem ser feitas antes da germinação. Antes do armazenamento, os ramos são generosamente pulverizados com sulfato ferroso a 2% e completamente secos.
• Na geladeira (0–6 °C) – envolva os ramos em um pano úmido e coloque-os em um saco de papel ou plástico com pequenos furos. Uma vez por semana, vire os sacos, verifique o teor de umidade e descarte os talos mofados.

Para evitar que as estacas sequem durante o armazenamento, jardineiros experientes recomendam o método da parafina. A parafina de uma vela comum é derretida em uma tigela de metal no fogão, e uma pequena quantidade de piche de jardim é adicionada para dar flexibilidade. Deixe a mistura esfriar até 75 graus Celsius (165 graus Fahrenheit) e mergulhe as pontas das estacas nela, de preferência incluindo a gema apical.

Como preparar e germinar estacas

Para calcular com precisão a data de início da preparação do material de enraizamento, utilize o mesmo período em que as videiras são plantadas em seu local definitivo. O plantio ocorre após a última geada. O enraizamento geralmente leva 20 dias, portanto, armazená-lo durante o inverno e germiná-lo na primavera é a melhor opção. Algumas variedades levam cerca de 6 semanas para enraizar. Como preparar o material:

• A partir da primeira quinzena de fevereiro, as mudas são retiradas do armazenamento e todos os exemplares estragados e secos são descartados;
• Os galhos cortados são mergulhados inteiros em água derretida e deixados de molho por 48 horas. O líquido é renovado uma vez por dia;
• O próximo passo é a desinfecção. As estacas são colocadas em uma solução de sulfato de cobre a três por cento durante alguns segundos;
• Deixe as pontas de molho em Kornevin por um dia (prepare a solução de acordo com as instruções). Você pode misturar uma parte de suco de babosa com duas partes de água;
• Não devem ser deixados mais de três botões em cada ramo. O corte superior (nivelado) é feito aproximadamente um centímetro e meio acima do nó, e o corte inferior é feito diagonalmente abaixo do nó (em direção ao botão).

Calor e umidade são essenciais para a germinação bem-sucedida das estacas. Normalmente, os botões se abrem primeiro, seguidos pelo crescimento das raízes. Nós preferimos o oposto, por isso precisamos criar um ambiente mais quente ao redor das pontas dos brotos. Jardineiros experientes utilizam diversos métodos de germinação, mas os mais populares continuam sendo o enraizamento e a imersão em água.

Germinação na água

Durante o processo, monitore cuidadosamente a temperatura da água; não deixe que ultrapasse os 26 graus Celsius, pois isso pode causar apodrecimento. O parapeito da janela pode estar frio, e os brotos germinarão lentamente nessas condições. Coloque uma placa de espuma sob o recipiente. O ideal é ter um radiador de aquecimento central perto do parapeito da janela; caso contrário, você pode usar um aquecedor elétrico. Veja a seguir o passo a passo:

• O botão inferior é cortado e, em seguida, as estacas são colocadas em copos ou frascos;
• Despeje cerca de três centímetros de água e, em seguida, adicione mais até o nível anterior;
• O recipiente com as mudas é colocado em uma janela ensolarada e quente; se não houver luz natural suficiente, instalam-se lâmpadas;
• Troque a água velha por água fresca a cada três dias. Se a água ficar turva rapidamente, troque-a diariamente.

O fundo do recipiente pode ser forrado com uma camada de três centímetros de algodão e coberto com gaze para evitar que as estacas criem raízes diretamente no algodão. Essa "almofada" em camadas deve ser generosamente umedecida, de forma que a água não cubra o algodão, mas o material permaneça úmido. Os brotos surgirão em 9 a 15 dias e as raízes em mais 5 a 7 dias. Quando atingirem 3 mm, poderão ser cultivadas como mudas.

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No substrato

Em outras palavras, a kilchevação (um processo conhecido como kilchevanie) consiste em aumentar a temperatura nas pontas das estacas, o que promove a rápida formação de raízes. Viticultores experientes constroem dispositivos elétricos sofisticados, mas um iniciante pode achar mais fácil fazer um kilchevator com uma garrafa de plástico. O dispositivo é muito simples e não requer habilidades especiais:

• O gargalo de uma garrafa de plástico é cortado;
• São feitos vários orifícios de drenagem no fundo e é colocada uma camada de dois centímetros de material de drenagem;
• Uma mistura de terra, areia e serragem apodrecida, escaldada com água fervente (1:1:1), é despejada na garrafa;
• A estaca é colocada no solo em um ângulo ligeiramente inclinado, de modo que o olho que permanece na superfície olhe diretamente para cima;
• Uma espécie de estufa é construída sobre o caule (um saco plástico ou um copo plástico) e colocada em um local onde a temperatura não caia abaixo de 20 graus e não suba acima de 26;
• O solo deve ser mantido sempre moderadamente úmido, a rega deve ser feita com cuidado, é melhor adicionar água ao suporte;
• Assim que um broto aparecer, o copo é removido, primeiro por 15 a 20 minutos e o tempo é aumentado gradualmente.

Em xícaras ou potes

Os recipientes podem ser de plástico ou papelão grosso; recipientes de barro ou cerâmica devem ser evitados. O papelão é preferível, pois as mudas enraizadas não precisarão ser removidas dos recipientes no momento do plantio; o papelão se decomporá no solo com o tempo. Existem dois métodos: o primeiro não difere do cultivo em garrafas (com substrato para vasos), enquanto o segundo é mais complexo:

• São feitos vários pequenos orifícios no fundo e uma pequena camada de uma mistura de solo e húmus é vertida neles;
• Outro recipiente menor é colocado sobre a camada e preenchido com areia;
• A estaca é colocada na areia, regada e coberta com um saco transparente ou um copo de plástico. A areia é umedecida periodicamente.

O segundo método tem suas vantagens. Seu segredo é que a camada de húmus não só nutre a estaca como também a protege do frio. A decomposição da matéria orgânica é acompanhada por um aumento de temperatura, e o fertilizante ajuda a manter o calor necessário para o crescimento das raízes. Para manter a temperatura ideal, os vasos são envoltos em várias camadas de plástico (de preferência escuro).

Método de Puzenko (em tabletes de turfa)

Se desejar, as estacas podem ser cultivadas em qualquer lugar, por exemplo, em uma prateleira de cozinha ou em um armário (método de Puzenko). Envolva as pontas das estacas preparadas em um pano úmido, coloque a parte envolta em um saco plástico e amarre-o. Deixe as pontas expostas e vire-as em direção à luz ao colocá-las em um armário. Após 15 a 20 dias, quando as raízes tiverem crescido, transplante as estacas para o solo.

As raízes mais fortes são obtidas plantando estacas em pastilhas de turfa. O substrato não requer regas frequentes e os brotos não se abrem, concentrando-se no desenvolvimento das raízes. As pastilhas são preenchidas com água de acordo com as instruções, as estacas são plantadas dentro delas e envoltas em filme plástico. Os ramos cobertos com turfa são colocados em um armário com as pontas voltadas para uma janela ou lâmpada. O enraizamento leva cerca de 20 dias, após os quais as estacas, juntamente com o "vaso" (sem o filme plástico), são transplantadas para o solo.

Enraizando-se em um buraco ou no solo.

Este método é adequado apenas para regiões mais ao sul; devem ser selecionadas variedades resistentes à geada. Na primavera, antes que as videiras comecem a crescer, corte um ramo com pouco mais de meio metro de comprimento. Forme um anel com ele (com várias voltas), amarre-o com arame e plante-o em uma cova funda. Preencha a cova com terra até que restem apenas duas gemas na parte superior. No final do outono, o ramo estará bem enraizado e produzirá suas primeiras bagas na temporada seguinte.

estacas de plantas Plantas sem raízes podem ser transplantadas para o solo no início do verão. Escolha um local ensolarado e elevado, afofe a terra e adicione húmus e vermiculita de grãos finos. Plantas curtas devem ser plantadas em ângulo reto, enquanto plantas longas (acima de 30 centímetros) devem ser plantadas em uma leve inclinação. A camada superficial do solo deve estar sempre ligeiramente úmida, mas evite o encharcamento. As taxas de sobrevivência com este método são baixas, portanto, plante várias mudas de uma só vez.

Cultivando plantas em casa após o enraizamento.

As estacas que já desenvolveram raízes são imediatamente transplantadas para recipientes com terra, onde crescerão até o plantio na primavera. Os recipientes devem ter capacidade entre 500 ml e um litro, ou um pouco mais. Devem ser feitos furos no fundo e adicionada uma camada de drenagem. A mistura de solo pode ser feita com turfa, areia e uma mistura de serragem, folhas secas trituradas e matéria orgânica (1:2:1). Alguns viticultores usam terra comum de jardim.

Ao plantar, tome cuidado para não danificar as raízes. Após o transplante, regue as mudas abundantemente e belisque levemente as pontas dos brotos. Coloque os recipientes com as mudas em parapeitos de janelas e regue-as periodicamente. Assim que o tempo esquentar, comece a aclimatá-las. Se a casa estiver quente, borrife água nas mudas uma vez por semana; se estiver frio, borrife a cada 15-20 dias. Garrafas plásticas podem ser usadas como recipientes. Aprenda a transplantar corretamente no vídeo.

Como saber se as estacas estão prontas para serem plantadas no solo.

Ao germinar em água ou utilizando o método de Puzenko, é imediatamente possível verificar se as mudas enraizaram. Se as raízes atingirem 2 ou 3 mm, a muda certamente sobreviverá ao cultivo subsequente. Caso as raízes não sejam visíveis ao germinar em solo ou substrato, puxe delicadamente a estaca; se sentir resistência, as raízes se desenvolveram. Normalmente, após o enraizamento, as gemas se abrem e surgem folhas relativamente grandes. O plantio em campo aberto deve ser feito quando o clima estiver consistentemente quente (pelo menos 19 graus Celsius).

Avaliações

Anatoly

Não cultivamos nada em terra comprada em lojas e não recomendamos isso a ninguém. Prepare suas próprias misturas para mudas. Durante o enraizamento, evite mover as estacas de um local para outro e evite correntes de ar dentro de casa. Aclimatar as videiras antes do plantio é essencial; uma mudança repentina de ambiente pode matar a muda. Eu corto as estacas no outono, guardo-as em uma varanda envidraçada e me preparo para a germinação e para o próprio processo de germinação no final de janeiro.

Margarita

Peguei emprestada uma muda de videira dos meus vizinhos e a guardei na geladeira. Quando chegou a hora de enraizar, preparei as estacas, mas não as mergulhei em um estimulante de crescimento, então as raízes não apareceram. No ano seguinte, ao preparar as estacas, mergulhei-as em uma solução nutritiva (1/4 de colher de chá de mel por litro de água) por 24 horas. Três semanas depois de plantá-las em pastilhas de turfa, as raízes apareceram. Nesta primavera, plantei duas das videiras no jardim e agora pretendo cobri-las para o inverno.