Colheita, enraizamento e cultivo de mudas de uva em casa.

Atualmente, as uvas que apreciam o calor são cultivadas não apenas pelos habitantes das regiões do sul, mas também na zona central e até mesmo na Sibéria. O principal é selecionar a variedade certa e criar condições favoráveis ​​para o crescimento e o período de inverno. Mudas de uva disponíveis comercialmente são caras, e não se sabe como uma variedade desconhecida se comportará no seu solo. Portanto, é possível propagar uma variedade de sua preferência, já testada e aprovada na região, com seus próprios esforços.

Preparando estacas

Preparando estacas As mudas de videira são geralmente colhidas no outono. Isso coincide com a época da poda, quando o arbusto está sendo formado e os ramos em excesso são removidos. Para a colheita das mudas, são selecionadas videiras que:

• cresceu no lado ensolarado;
• estava completamente madura;
• saudável;
• Deu uma grande colheita;
• apresentava brotos de cor palha escura;
• tinha de 5 a 8 mm de diâmetro.

As estacas de outono das videiras diferem das estacas de primavera pelo fato de a taxa de sobrevivência do material de plantio ser quase de 100%, devido à presença da maior quantidade de nutrientes nas videiras durante esse período.

A poda é feita no final de setembro ou início de outubro, duas semanas após a queda das folhas. Os ramos não adequados para corte incluem:

• brotos antigos;
• brotos laterais;
• crescendo na sombra;
• grosso e fino;
• obeso.

Métodos de corte de estacas

Selecione um broto adequado e corte a parte superior, deixando 4 brotos a partir do topo.

Existem várias maneiras de cortar:

• Estacas longas com 5 ou mais gemas;
• tamanho médio – 3,4 botões (o mais popular);
• curto – 1,2 gemas (usado para enxertia).

O ideal é cortar as estacas de forma que comecem e terminem em um nó com uma gavinha. É aí que se encontram as membranas que impedem a evaporação da umidade.

Preparação para armazenamento

Para evitar que as estacas sequem durante o armazenamento de inverno, mergulhe-as em um balde com água por 24 horas. Em seguida, coloque-as em uma solução desinfetante de permanganato de potássio (KMnO4) ou sulfato de cobre a 5% por 30 minutos. Disponha as estacas sobre papel toalha para secar. As estacas são selecionadas e amarradas com arame, agrupando várias juntas. Envolva-as em filme celofane.

Armazenar

Você pode armazenar mudas de diferentes maneiras:

• na geladeira;
• no porão ou na adega;
• no solo.

Armazenamento refrigerado

As estacas são colocadas em garrafas de plástico com tampas herméticas e armazenadas na geladeira a uma temperatura de aproximadamente 2–6°C (35–40°F). As mudas são inspecionadas mensalmente para verificar a presença de mofo e apodrecimento. Se forem detectados sinais de doença, as estacas são lavadas com água e mergulhadas em uma solução de permanganato de potássio ou sulfato de cobre. Se as estacas secarem, coloque-as em água por 6 horas.

Armazenamento no solo

Você pode armazenar as mudas cortadas no solo se o seu terreno tiver uma área elevada com drenagem. Para isso, cave uma vala, preencha o fundo com areia úmida, coloque as mudas sobre a areia e cubra com uma camada de areia de cerca de 20 cm de espessura e terra. Cubra toda a vala com ardósia ou outro material isolante.

Espaço para armazenamento no porão

Este é o melhor método para preservar o material de plantio até a primavera.

Método nº 1

Para isso, a serragem de coníferas é umedecida com água até ficar úmida e colocada junto com as mudas amarradas em um feixe dentro de sacos de celofane, que não são hermeticamente fechados, sendo feitos furos para ventilação. método de armazenamento O dióxido de carbono, que atua como conservante e ajuda a preservar o material de plantio, se acumula dentro do saco. A serragem é verificada periodicamente e umedecida com um borrifador, se necessário.

Método nº 2

Cave um buraco de 50 cm de profundidade no porão, coloque as estacas dentro e cubra com terra. A temperatura ideal de armazenamento é considerada entre 0 e 5 graus Celsius. Em temperaturas mais altas, as estacas terão nutrientes suficientes apenas para 3,4 meses.

Preparação da primavera para o enraizamento de estacas

Em fevereiro, começam os preparativos para o enraizamento das estacas de videira. Primeiro, as estacas são inspecionadas para verificar a presença ou ausência de:

• fungos e sinais de mofo;
• danos à casca.

As estacas são renovadas com tesouras de poda de jardim. Um broto totalmente intacto apresenta coloração verde no corte, e não amarela ou marrom. No primeiro caso, a estaca estava seca; no segundo, estava encharcada.

Após a inspeção e rejeição do material danificado, são realizadas as seguintes manipulações:

1. Prepare uma solução vermelho-escura de permanganato de potássio e mergulhe as estacas nela por 2 a 3 horas. Mesmo que nenhuma doença seja detectada, este procedimento não deve ser ignorado.
2. Escorra a solução e coloque as estacas em água limpa e decantada. O tempo de imersão depende do quão secas as estacas estão, mas não deve ultrapassar três dias. A temperatura não deve exceder 10 graus Celsius para evitar a brotação prematura. Se você não tiver varanda ou porão, pode colocar o frasco com as estacas na geladeira.
3. Derreta a vela sobre o fogo e mergulhe a borda superior na parafina derretida por um instante.
4. O corte da estaca é feito logo abaixo da gema apical. Os nós contêm nutrientes e a base da raiz ficará localizada logo abaixo da gema apical.
5. Corte o nó inferior (elimine-o completamente). Se o botão estiver verde por dentro, isso confirmará que a muda está saudável.
6. Próximo à base da raiz, faça 3,4 pequenos cortes verticais e polvilhe com pó de Kornevin ou outro estimulador de formação de raízes.

Kilchevaniye

Kilchevanie, um método de cultivo de estacas, consiste em criar diferentes condições de temperatura para as raízes e para a parte superior da estaca. As estacas são enraizadas em um substrato úmido, posicionadas de forma que o calor (proveniente de um radiador) flua por baixo e o ar frio flua por cima. O enraizamento ocorre muito mais rapidamente.

Germinação na água

As estacas são imersas de cabeça em água com mel (1 colher de sopa por balde de água) por 24 a 48 horas. Em seguida, são colocadas em água com um estimulante de crescimento e enraizamento por 3 horas. Uma pequena quantidade de água é colocada no fundo de um frasco de um litro e a estaca é inserida com a raiz voltada para baixo. Coloque-o em uma janela ensolarada. Raízes e brotos aparecerão após 14 a 20 dias.

Germinação em copos de plástico

Para este método, você precisará de dois copos, um com capacidade de 500 ml e o outro com capacidade de 200 ml. Faça furos no fundo do copo maior para drenagem. Adicione uma mistura de grama, húmus de folhas e composto orgânico até uma profundidade de cerca de 2 a 3 cm. Coloque um copo de 200 ml sem fundo no centro. Encha-o com areia cozida e despeje a mistura de solo entre as laterais dos copos menor e maior. Retire o copo menor, faça uma pequena depressão no centro e plante a muda. Cubra com uma cúpula de vidro ou plástico. Regue dia sim, dia não, com água morna e retire o copo quando as mudas começarem a desenvolver folhas.

Germinação em garrafa de plástico

Faça furos no fundo de uma garrafa de plástico sem tampa, preencha-a com uma camada de drenagem e adicione terra nutritiva para vasos. Posicione a muda em um ângulo para que o broto superior não ultrapasse a borda da garrafa. Preencha o espaço até a borda com serragem cozida a vapor.

Cubra as mudas com copos de plástico e não os abra até que elas cresçam. Regue através da bandeja.

Germinação em enchimento

No plantio de mudas Sem raízes, deve-se preparar um substrato de plantio solto. Ele deve conter:

• areia;
• solo;
• húmus ou composto.

Faça furos de drenagem no recipiente e preencha-o com a solução preparada. Plante a estaca de forma que uma gema permaneça acima da superfície. Regue a muda com uma solução rosa de permanganato de potássio. Coloque o recipiente dentro de um saco plástico para manter a temperatura entre 25 e 30 graus Celsius. Regue em dias alternados com água morna. Para verificar se a estaca enraizou, puxe-a delicadamente. Se o broto oferecer resistência, significa que a formação de raízes começou e a rega deve ser reduzida um pouco. Retire o saco quando as folhas se abrirem.

Germinação em serragem

Dá um bom efeito. estacas germinando Em serragem de pinho. Ferva a serragem por 5 a 10 minutos, deixe esfriar, preencha os recipientes de plantio e enraíze as estacas, deixando uma gema exposta. Para criar um microclima e acelerar o processo de enraizamento, cubra as mudas com sacos plásticos. Assim que as gemas começarem a crescer, remova as coberturas.

Método de Puzenko

Segundo o método de Puzenko, as pontas preparadas das estacas são envoltas em um pano úmido e depois cobertas com plástico. As pontas ficam expostas e as estacas são colocadas sobre a superfície de um armário, com as extremidades voltadas para a luz. Após 2 a 3 semanas, pequenas raízes aparecerão.

Um método de enraizamento mais confiável é o uso de pastilhas de turfa. Elas são umedecidas com água e, em seguida, as estacas são inseridas nelas. Envolva a pastilha com a parte inferior da estaca em filme plástico e coloque-a sobre um armário. Vire as pontas das estacas em direção a uma lâmpada ou janela. Após 15 a 20 dias, as primeiras raízes aparecerão. Remova o filme plástico e plante o material preparado, incluindo a pastilha, em copos ou vasos preenchidos com uma mistura de húmus de folhas, areia e composto em partes iguais.

Método de Radchevsky

Este método requer algodão, espuma de borracha ou isopor. Coloque-os no fundo do frasco e adicione água até que cubra levemente os materiais. Cubra a abertura do frasco com filme plástico, prenda com um elástico e faça furos para as estacas. Mergulhe as estacas na água, com o torrão de raízes apenas tocando a superfície. A temperatura ideal no fundo do frasco é de cerca de 26 a 28 graus Celsius (80 a 82 graus Fahrenheit), e na superfície, uma temperatura mais baixa para retardar a brotação. Após 15 a 20 dias, as raízes começam a se formar na interface entre o ar e a água. Deixe-as crescer até atingirem 20 mm (0,8 polegadas) e então plante-as em um vaso com uma mistura de solo adequada para o seu desenvolvimento.

Enraizando em um buraco e solo

Nas regiões do sul, as videiras resistentes ao inverno são plantadas em covas. Na primavera, antes da abertura das gemas, corta-se um ramo de 50 a 70 cm de comprimento. Este ramo é torcido em forma de anel e amarrado com arame. Cava-se uma cova funda e posiciona-se o anel de forma que apenas duas gemas fiquem visíveis acima da superfície. Ao final da estação, o ramo terá criado raízes. A planta deve ser protegida da geada durante o inverno.

Se as estacas foram retiradas na primavera, as mudas são plantadas diretamente no solo. Para isso, escolha um local alto e ensolarado e adicione composto, areia e vermiculita ao solo.

Durante todo o período de enraizamento, monitore a umidade do solo. As mudas enraizadas são então cultivadas em recipientes de 500 ml a 1 litro na primavera seguinte.

Avaliações

Marina

"Eu uso o método de Puzenko para enraizar estacas. Funciona bem, mas não se pode deixar as estacas enraizadas em correntes de ar nem movê-las com frequência. É melhor usar seu próprio solo e preparar sua própria mistura."

Lídia

“Eu peguei os picados no ano passado estacas no outono"Envolvi em celofane, fiz alguns furos, guardei no porão e esqueci. Na primavera, coloquei na água por alguns dias e plantei num vaso. Das três mudas, apenas uma enraizou. Vou tentar novamente no outono e ficar de olho na umidade dentro dos sacos durante o inverno."

O enraizamento de estacas de videira é o principal método de propagação da uva. Com o conhecimento adequado, essa tarefa pode ser realizada adaptando os princípios de plantio às condições de cultivo.